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Archive for 30 diciembre 2007

Mas d'en Compte 2005 Este vino del Priorat es de los que suelo seguir año a año, ya que tiene una buena relación calidad precio. Es un vino con una marcada personalidad y que no deja indiferente, o lo odias o lo amas. Lo elabora Joan Sangenís en el pueblo de Porrera (Tarragona), a partir de una mezcla de uvas basada principalmente en la garnacha blanca y picapoll con algo de pansa blanca. Fermenta en barrica de roble americano y frances, nuevo y se cría en las mismas durante unos 6 meses.

De color amarillo dorado brillante, casi oro viejo.
Nariz bastante intensa y peculiar, parecida al resto de añadas. Buena fruta, melocoton y membrillo, muy floral, algo de miel de romero, notas especiadas de pimienta, todo muy mediterraneo y con una gran carga mineral.
En boca es menos untoso que otras añadas, conserva una correcta acidez aunque quizá sea la principal pega, que ande algo corto, de nuevo mas mineralidad y un final largo con alguna nota cítrica de pomelo y cascara de naranja. Mas o menos igual que la última botella que bebí en octubre, pero algo inferior a otras añadas. No lo guardaría mas tiempo. Este vino en su añada del 98, es uno de los vinos que nunca olvidaré, por suerte he podido probarlo un par de veces en la bodega, la última vez en marzo y en formato magnum, un vino espectacular.

El vino se puede encontrar en Valencia en Beal’s (c/Alzira) por unos 12 €. Pero actualmente esta a la venta el 2006, que por lo que se dice por ahí esta resultando algo decepcionante. Tienen también el tinto por unos 18€, que ese si que es recomendable, ya hablaré de él otro día.

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The World Altas of Wine

Atlas Este ha sido uno de mis regalos navideños. La sexta edición del World Altas of Wine, de los británicos Hugh Johnson y Jancis Robinson, un libro que considero casi imprescindible en la biblioteca de cualquier aficionado al vino. Esta obra la comenzó en su primera edición Hugh Johnson en 1971. Se ha ido actualizando en 6 ocasiones, la anterior a esta es del 2001 y fue la primera vez en que Jancis Robinson se unió al proyecto realizando todo el trabajo de campo. No ha sido editado todavía en castellano, pero se puede adquirir la versión inglesa por Amazon a precio de lanzamiento de US$ 31.50, buen precio para este tomo de 400 páginas. La presentación esta muy cuidada, con mapas detallados (mas de 400 mapas) y abundantes buenas fotos. Comienza con una introducción, con los números del vino (productores, áreas de cultivo, consumos…), luego algo de historia del vino, un capitulito sobre la viña, variedades, enfermedades, clima y terroir. Continua explicando el proceso de elaboración del vino y acaba la introducción hablando de como disfrutar del mismo. Total unas 50 páginas, para dar paso al atlas propiamente dicho, donde se detalla, país por país las distintas regiones productoras. Especial relevancia tienen en el libro Francia, Italia, España y Alemania, con mapas muy detallados, de las principales zonas. En los mapas topográficos se puede ver la exposición de las viñas así como el desnivel de las mismas. También se incluye una pequeña explicación de los suelos y de los vinos elaborados, aunque apenas se dan marcas o productores, tan solo los mas importantes (esto no es una guía de vinos, es mas un mapa de vinos).

interior atlas

Un libro muy recomendable para todo aquel con curiosidad sobre el origen geográfico de lo que se bebe.

The World Atlas of Wine, 6th Ed.

Hugh Johnson, Jancis Robinson

Editado por Mitchel Beazley

Ediciones anteriores: 1971, 1977, 1985, 1994, 2001, 2007

400 Páginas, tapa dura

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Hoy toca un vino de mi tierra, por fin. El Casa Balaguer lo elabora la bodega Bernabé Navarro en Villena, Alicante. Es una me mis bodegas preferidas en el levante español, porque elabora unos vinos de gran calidad, con unos precios muy ajustados y que huyen de los excesos dominantes en estos dias. Otros vinos suyos en el mercado son el fabuloso Beryna, el Beryna Selección y acabo de descubrir que han sacado al mercado otro dulce tinto de monastrell y merlot, el Dulce Cristina.

El vino responde al concepto que maneja la bodega de resaltar el caracter de la finca mas que de la variedad. En este caso el coupage es principalmente de Monastrell (50%) y la otra mitad la comprenden el tempranillo, cabernet sauvignon, syrah y merlot. El vino pasa por una crianza de 14 a 16 meses en barricas de roble francés nuevas y se elaboran unas 7000 botellas. L0 mejor es comprarlo directamente a bodega, pero en Valencia se encuentra también en Beal’s (c/Alzira, cerca de Plaza de España).

De color rojo picota con reflejos violaceos, de buena intensidad y brillante. Lágrima densa tinta la copa en tonos violáceos.
En nariz es intenso, muy mediterraneo, con buena fruta roja y negra madura, regalices y algo de tostados de la barrica, cacaos, lápiz y alguna nota caramelosa sobre un fondo floral y mineral.

Es potente en boca, quiza el alcohol se haga notar demasiado, tiene una correcta acidez y un tanino marcado, tiene un buen final, donde nos deja un recuerdo de fruta roja, cacaos y regaliz.

Buena RCP, sobre los 12€ en tienda, sin duda un vino recomendable que mejorará con algo mas de botella.

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El otro día J. Gómez Pallarés nos hablaba de este vino del Celler de Carles Andreu en su blog. Me sonó interesante y hoy lo he encontrado en una tienda de Valencia (Bodegas Baviera en la calle Correjería, 40). La trepat es una uva autóctona de la zona, que se emplea principalmente para la elaboración de cavas rosados. Estaba en desuso, pero el auge de los cavas rosados la esta reintroduciendo. Se hacen pocos vinos tranquilos de trepat, así que por eso he corrido a probarlo. Se elabora dentro de la DO. Conca de Barberà, con cepas de mas de 50 años, fermentando a 17ºC y con una maceración corta. Posteriormente se cria en barricas de roble francés de primer año durante 6 meses. La experiencia ha sido muy satisfactoria.

Abierto media hora antes, sin decantar. Servido a unos 14ºC.
Se presenta con un color rojo cereza de media capa, bastante brillante.
Nariz de buena intensidad, especiada, con pimenta y algo de canela, frutillos rojos, flores y algo de sotobosque, sobre una delicada mineralidad.
El paso por boca es muy agradable, mostrando un tanino muy fino y perfectamente pulido, correcta acidez y con un final con recuerdos de cerezas y regaliz. Es un vino que se me antoja muy adecuado para beber solo, con esa boca tan suave y pulida y con ese final casi dulce, hemos acabado de comer muy a gusto con la última copa. Repetiré. Cuesta unos 12 € en tienda.

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las cañas No sabía si poner un comentario sobre este vino en el blog ya que este vino se vende de forma directa y no se suele encontrar en las tiendas. Pero es uno de los mejores vinos que he bebido y cuesta tan solo 15€, así que estamos ante una relación calidad muy buena.

El equipo Navazos nos ha preparado en esta octava selección la continuación de la magnífica manzanilla Las Cañas que ya formó parte de la cuarta “bota de” en enero de 2007. En este caso se han embotellado 2500 unidades (mil más que en la anterior saca) en octubre de 2007. Esta manzanilla se distribuye “en rama”, es decir sin los filtrados, en muchos casos excesivos, a los que se suele someter a los finos y manzanillas. Esto permite disfrutar de una manzanilla auténtica y franca, prácticamente tal y como se encuentra en las botas. Los vinos son 100% palomino fino y proceden de la Finca Las Cañas , del Pago de Balbaina. Se crían en botas por el tradicional método de soleras bajo velo de flor.

Se nos presenta con un color amarillo pajizo intenso, con reflejos verde-oscuros.
Nariz intensa y compleja, muy marcada por la salinidad, increíblemente mineral y marina. También muestra notas de frutos secos, sobretodo una nuez muy marcada, notas de la crianza biológica, algo de flores blancas y mucha profundidad. Preciosa.
En boca es muy estructurada, es la mayor diferencia con las manzanillas que circulan por ahí, , seca y con una magnífica acidez que proporciona gran equilibrio al conjunto. Tiene una corpulencia sorprendente con un final largo que de nuevo nos da esas notas salinas. Un sorbo de mar.

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Espumosos

DSCN1607Llega la Navidad y tal y como prometí, aquí esta la entrada sobre vinos espumosos.

El origen del champagne y de los vinos espumosos viene del sigo XVII. Los procesos fermentativos eran un completo misterio y se desconocía el mecanismo por el cual un mosto pasaba a ser vino. En el caso de los vinos blancos tranquilos de Champagne el frío llegaba pronto a las bodegas y esta bajada de temperaturas, provocaba la parada de la fermentación antes de que esta finalizase, quedando azúcar en el vino. Una vez embotellado el vino, se enviaba al Reino Unido (los ingleses llevan siglos siendo aficionados a los vinos franceses), al llegar la primavera, con las temperaturas mas suaves de Inglaterra, el vino refermentaba en la botella. Esto era considerado un problema, ya que los tapones solían saltar por efecto del carbónico. Pero sucedió que a los ingleses les gustaba la bebida con burbujas resultante, de forma que se comenzó a estudiar la forma de controlar la presencia de las burbujas en el vino. En 1670 el monje benedictino Dom Perignon en la abadía de Hautvillers introdujo algunas modificaciones a tal efecto, como son el uso de botellas de vidrio mas grueso, el tapón de corcho cónico y la sujeción del mismo con una grapa. Aunque el misterio del proceso no sería resuelto hasta que Louis Pasteur estudiase la fermentación años después.

Comenzamos con una pequeña definición y con algo de geografía. Un vino espumoso es aquel que en condiciones normales de temperatura y presión produce espuma, no solo burbujas. Estas burbujas se deben al dióxido de carbono disuelto en el vino. La fuente de este dióxido de carbono puede ser natural o artificial, dependiendo del método de elaboración. El color puede variar desde amarillos pálidos pajizos hasta los rosados tan de moda hoy en día. Y el contenido alcohólico va desde los 5’5º de algunos espumante italianos hasta los 12-13º de la mayor parte de espumosos que se elaboran actualmente.

espumosos

El mas famoso de todos los vinos espumosos es sin lugar a dudas el Champagne, que se elabora en la región francesa del mismo nombre a 2 horas escasas de París en dirección nordeste. Las uvas empleadas aquí son Pinot Noir (38 % del viñedo), Pinot Meunier (34 %) y Chardonnay (28 %). En España el espumoso mas extendido es el Cava, producido en un 95% en Cataluña, pero el consejo regulador del cava también admite su elaboración en 23 municipios riojanos, 2 aragoneses y dos enclaves en la Comunidad Valenciana y en Badajoz. Principalmente se elabora con la neutral Macabeo, la aromática Xarel·lo y la magnífica Parellada, que es la que suele dar estructura a la mezcla. También están autorizadas otras variedades como la Pinot Noir, Chardonnay, Malvasia, Garnacha tinta, Monastrell y Trepat. Otros espumosos de calidad elaborados en el mundo serían los cada vez mejores Sekt alemanes elaborados principalmente de uva Riesling o familiares de la Pinot (hay que tener mucho ojo con los sekt, ya que se venden muchos baratos, elaborados a partir de vinos base italianos o franceses de baja calidad), cremmant franceses, en concreto de la valle del Loira, spumante italianos (el mas famoso el de Asti, hecho de la uva Moscato bianco). También se elaboran espumosos en California, Australia, Reino Unido (climatología similar a la de Champagne) e incluso en Rusia y Ucrania.

Y ahora vamos a la elaboración. ¿Como se meten esas burbujas dentro de la botella? Esa es la principal diferencia entre los tres principales métodos de elaboración, que son los siguientes:

Vinos gasificados, carbonatados o método del bombín: Al igual que con otras bebidas carbonatadas, el gas se mete a presión en un tanque de vino y se embotella a presión. Es el método mas barato y el que produce resultados de peor calidad. Las burbujas son de gran tamaño y de muy escasa persistencia.

Método Charmat, cuvée close, grandvas o autoclave: Es un método bastante extendido. El vino se fermenta en blanco, como si de un vino tranquilo se tratase. Luego se provoca una segunda fermentación, añadiendo azucares y levaduras al vino base, pero esta vez en un tanque cerrado a presión. El dióxido de carbono generado se queda atrapado en el depósito y una vez se alcanzan unas 5 atmósferas, se baja la temperatura a -5ºC, se filtra y clarifica y se embotella a presión. El proceso es rápido y esta segunda fermentación no deja huella en el vino, de forma que sensorialmente los vinos dan la sensación de ser vinos tranquilos a los que simplemente se les ha añadido el gas. Los spumante italianos se suelen elaborar por este método, así como el espumoso dulce valenciano Reymos (de moscatel).

Sacy

(Foto de Sacy, al norte de la montaña de Reims en Champagne)

Método tradicional, clásico: Este es el método es el que produce resultados de mayor calidad y también es el mas costoso. La fermentación tendrá lugar en dos fases. En primer lugar se fermenta en depósitos los vinos base, como cualquier vino tranquilo. Los vinos base para espumosos no son vinos que resulten muy agradables. Normalmente tienen una acidez muy elevada, poco grado alcohólico y tienden a ser mas bien neutros en aromas. Dado que la uva no se recoge especialmente madura, es muy importante un rápido y suave prensado de la uva para que el mosto no coja verdores que luego serán acentuados por la presencia de las burbujas. La siguiente fase es una de las mas cruciales, es el ensamblaje de los vinos base que se embotellarán juntos para iniciar la segunda fermentación en la botella. La experiencia para seleccionar las cantidades de cada vino en función de sus parámetros para predecir como resultará el espumoso final una vez concluido todo el proceso es fundamental. En la elaboración de rosados, se mezclarán vinos tintos y blancos. Una vez ensamblado el vino, se introduce en la botella junto con el licor de tiraje (es una mezcla de azucares y levaduras para provocar la segunda fermentación en los vinos base, que son secos), se tapan y se dejan en rima, a unos 12ºC a oscuras y en posición horizontal para que tenga lugar esta segunda fermentación. El dióxido de carbono desprendido hará que la presión dentro de la botella aumente a unas 5-6 atmósferas, además el grado alcohólico aumentará entre 1 y 1’5 unidades. Pasadas entre 4 y 8 semanas esta fermentación finaliza y comienza el envejecimiento sobre sus lías. Las lías son los restos de las levaduras que mueren una vez concluye la fermentación (quedan sin alimento). Estas lías forman un depósito en la botella y van a conferir unos aromas característicos al espumoso durante la crianza. Los periodos de crianza están regulados y son de 15 meses mínimo en Champagne para los NV (non-vintage, sin añada, los vinos base son mezclas de distintas añadas) 3 años para los de añada y de 9 meses para el cava. Las cuvées de mas calidad de las distintas casas, sobrepasarán con creces estos tiempos de crianza. Cuando se va a terminar con esta crianza, se llevan las botellas poco a poco a una posición vertical, con el tapón hacia abajo, para que las lías se vayan depositando sobre el mismo. Esto se hacía tradicionalmente a mano, pero los catalanes, que son muy prácticos inventaron el gyropalette, que lo hace automáticamente. A continuación se produce el degüelle del espumoso, congelando los depósitos de levaduras en el cuello y destapando, de forma que se sacan los sedimentos con una mínima pérdida de espumoso. Finalmente se añade un licor de expedición (mezcla de vino y azucares), que es el que nos va a definir el dulzor final del mismo. Tendremos, de menos dulce a mas dulce: Dulce (mas de 50 gr/l.), semi-seco, seco, extra seco, Brut (de 0 a 15 gr/l.), extra brut y brut nature que es al que no se le ha añadido ningún licor de expedición (se rellena con el propio espumoso). Este detalle es también muy importante, ya que claramente afecta al producto final. Muchos elaboradores usan el licor de expedición o dosage (como se llama en Francia) para corregir y maquillar posibles defectos del espumoso. Sobretodo en champagnes y cavas de bajo precio, en los que el vino base se ha obtenido de prensados excesivos y de uvas no muy maduras, para ocultar verdores y acideces descompensadas se añade un generoso dosage. Sobra decir que mi recomendación es hacia los vinos con el menor dosage posible. Y solo queda ponerle el tapón definitivo y listo para el consumo.frio en champagne

Y como el Champagne es el rey, vamos a hablar un poco mas detalladamente de esta región. ¿Y porque el champagne es el rey? Bueno, hay unas cuantas razones por la que esta zona está especialmente indicada para este tipo de vinos. En primer lugar el suelo. La zona productora de champagne se centra en unas colinas alrededor del río Marne, es un suelo calizo, que proporciona un drenaje excelente, preserva el calor del sol para evitar heladas y fuerza a las raíces de la cepa a profundizar en el subsuelo. Además está el clima. Esta zona productora es de las mas septentrionales en el mundo, tiene por tanto un clima frío (en la foto me podéis ver en pleno mes de agosto con una piedra caliza y un tiempo horroroso en las afueras de Le Mesnil), que no hace fácil el cultivo de la vid. Sin embargo esto ayuda a producir unos vinos con una excelente acidez, que se contrarresta de maravilla con las largas crianzas sobre las lías, una de las mayores virtudes de los champagnes. Además, las variedades empleadas son ideales para el cultivo en estas condiciones climatológicas. Y los tiempos de crianza en Champagne suelen ser mucho mas elevados que en el resto de zonas productoras de espumosos, permitiendo la total autólisis de las levaduras. Esto hace que el vino adquiera unos aromas mucho mas complejos y profundos (aromas de panadería).

champagne mapAquí a la izquierda tenéis un mapa de la zona mas importante productora de Champagne. Fuera del mapa quedaría la zona del Valle del Marne que se extendería hacia el este y la Côte de Sezanne y Côte des Bar que quedarían mas al sur. En el mapa tenemos la boscosa montaña de Reims, rodeada principalmente de viñedos de Pinot Noir y Pinot Meunier en menor cantidad. La zona norte de la montaña, mas expuesta a los vientos del norte y menos soleada, produce vinos mas acídulos que los de la parte sur. No obstante, estos vinos pueden resultar fundamentales para añadir chispa y tensión a los ensamblajes. En una de las fotos de arriba podemos ver el precioso viñedo rodeando la localidad de Sacy en el extremo norte de la montaña. Ambonnay y Bouzy producen unos Pinot Noir fabulosos, sobretodo los provenientes de las partes mas inclinadas y menos productivas. Algunas casas destacables de estas poblaciones son Egly-Ouriet, tiene un grand cru vintage hecho a partir de viñas viejas de esta localidad realmente increible, Paul Bara, David Leclapart, en Trepail, uno de mis favoritos, deliciosos todos sus champagnes provenientes de cultivos biodinámicos. En Reims tenemos al grueso de las grandes casas de Champagne, como son, La Veuve Clicquot, Palmer, Krug, Louis Roederer, Ruinart, Mumm y otras muchas.

moncuit En la parte sur de la montaña tenemos el valle del Marne, con las poblaciones de Ay y Epernay, donde se sitúan el resto de principales marcas, en Ay :Bollinger, Ayala, Deutz, Gosset, Billecart-Salmon y en Epernay Möet Chandon-Dom Perignon, Perrier Jouët y Pol Roger. Hacia el sur se extiende la Côte des Blancs, territorio casi exclusivo de la uva Chardonnay. Aquí encontramos alguno de mis pueblos favoritos, Cramant, Avize, Oger y Le Mesnil, donde se elaboran magníficos blanc de blancs. Productores destacados, Salon, Pierre Peters, Pierre Moncuit, Delamotte o incluso la misma cooperativa de Le Mesnil produce unos excelentes vinos.

El principal problema, los precios. La demanda de estos vinos es elevada y los buenos champagnes suelen ser caros. De las grandes casas, mi recomendacion iría por Pol Roger, Gosset, Bollinger, Billecart-Salmon, Drappier y Delamotte. En Francia es mas fácil intentar beber de los pequeños productores (RM), cuyas mejores cuvées no tienen nada que envidiar a la de los mas conocidos négociants. Algunos ya se encuentran aquí en España, como pueden ser Pierre Peters, Pierre Moncuit, Gatinois, Larmandier-Bernier, Jacques Beaufort o Renne Geoffroy. Para identificar el producto las botellas vienen con un código que comienza con dos letras:

NM: Négociant- manipulant, es una marca que elabora, pero que compra uvas y/o vino a terceros.

RM: Récolectant-manipulant, agricultor que produce su propio vino.

CM: Coopérative de manipulation, una cooperativa de agricultores.

RC: récolectant-coopérateur, agricultor que vende vino de una cooperativa

MA: marque d’acheteur, marca del comprador, el comprador pone su propia marca.

Y de cavas que? Bueno, se elaboran buenos cavas en España, entre mis productores preferidos, Colet, Garmona, Raventós i Blanc, Llopart, Bertha, Agustí Torelló, Dominio de la Vega (en Requena)… Como estos los bebo mas a menudo, conforme vayan cayendo los iré comentando.

Y creo que ya esta bien de tostón, en esta ocasión me he pasado un poco, pero es un tema que realmente me gusta y estas gaseosas merecen la pena.

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García Burgos

Como buen nómada del vino y como resultado de una conversación en otra de mis expediciones enochaladas, el viernes me acerqué a visitar los dominios de Javier Burgos, aprovechando que Pepe, otro amigo, tenía previsto visitarlo. Siempre es apetecible poder compartir unas horas con estos dos buenos amigos.
Finca La Cantera Tenía muchas ganas de ver dónde se hacía el Finca La Cantera (foto de la izquierda), que es uno de mis vinos favoritos, pero además tenía ganas de probar el resto de vinos elaborados por Javier y de los que tan bien me habían hablado.
La finca es realmente preciosa. Ubicado entre el Moncayo y los Pirineos, a 6 kilómetros del río Ebro y dentro de la DO Navarra, el viñedo crece sobre una capa caliza muy pedregosa que a su vez se encuentra situada por encima de otra capa arcillosa. Esta configuración privilegiada, sin duda es causante de esa mineralidad siempre presente en los vinos de García Burgos y además permite garantizar un aporte hídrico suficiente a las cepas (no se riega), cosa complicada en una zona que es casi desértica. Las viñas rodean la bodega, garantizando que la uva va entrar en óptimas condiciones en la mesa de selección. Javier y Pepe Catamos algunos vinos de las barricas, pero no sabemos si por la niebla o porqué causa, los vinos estaban muy cerrados, más expresivo quizá el Sh y con una boca muy interesante el Lola. El mas cerrado era el Finca la Cantera. Tambien catamos un interesante vendimia tardía de Chardonnay que todavía estaba fermentando. La nariz era complicada de juzgar en estas condiciones, pero lo que mas me gustó es que era muy, muy largo, con una estupenda acidez y un recuerdo mineral muy agradable.
DSCN1862 Después de transportar un botellón de 18L al restaurante, pasamos a disfrutar de una impresionante comida. Ya solo por comer aquí vale la pena el desplazamiento. Las verduras imprescindibles. Una ensalada que quitaba el sentido, los tomates deliciosos y el cardo en ensalada, algo que no había probado nunca pero que realmente merecía la pena. Mientras probamos los 2007 de verdejo y sauvignon blanc de Pepe, ya mas asentados, me reafirmo en lo que comenté de que será una buena añada, excelente acidez, aromas muy interesantes en el SB y la franca verdejo de siempre en el otro. Comimos unas gambas con borraja en gabardina que estaban buenísimas y unas alcachofas que no se quedaban atrás, el cardo, ahora en su versión tradicional, para comer sin parar y unos deliciosos pimientos del cristal. Así abrimos el Sh, un vino directo y disfrutable, muy syrah, de estos vinos que gustarán a todo el mundo. Luego continuamos con el Finca La Cantera, maravilloso cabernet sauvignon, para mi el mejor que se hace en España. Este vino es elegante, complejo e interesante de principio a fin. De plato principal me tomé una perdiz que estaba deliciosa, Pepe mientras deboraba una carrillera con muy buen aspecto. Y finalmente llegó Lola. Menudo vinazo, cuando estaba con la cantera, pensaba que lo tenía difícil Lola para competir con tanta elegancia, pero incluso la superó. Un vino de estos camaleónico, que va cambiando en cada sorbo. Un merlot, que no es de mis uvas preferidas, nada sobremaduro, el equilibrio presente en todo momento. Los tres vinos destacan por una excelente acidez y una mineralidad muy bonita (será por eso que me gustan tanto) además de unos colores rojos intensos realmente preciosos. Al final decidimos que el primero era Marilyn, el segundo Sofía Loren y el tercero era Audrey Hepburn.

DSCN1861

Mucha conversación muy interesante. Javier tiene muy clara su forma de hacer el vino. Él tiene la viña y lo que intenta es enseñarnos esa viña a través de sus vinos, practicando una viticultura lo menos intervencionista posible, procurando sacar la mejor uva que le pueda dar esa viña. Lo dicho un gran rato, rodeado de dos bellas personas.

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