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Archive for 31 enero 2008

ICP

Con este vino joven comenzamos los jueves enológicos del  Instituto de Catálisis.  Suena bien y todo. Simplemente es una idea para tratar de difundir un poco de cultura vinícola entre mis compañeros de comida en el trabajo. A ver si fructifica y dura el proyecto.

Hemos comenzado con un vino de maceración carbónica (MC).  Este método se caracteriza por realizar una parte de la fermentación de los azúcares de forma enzimática dentro del propio grano de la uva. Para ello se encuban las uvas sin despalillar en depósitos no muy grandes para que el propio peso de la uva no reviente los granos y se satura el depósito con carbónico, de forma que arranca la fermentación anaeróbica por parte de las enzimas dentro de la baya. El incremento del grado alcohólico dentro del grano, que nunca superará los dos grados, favorece la extracción de sustancias colorantes y aromáticas de los hollejos. Pasados unos 8 días se procede al despalillado y prensado de las uvas, para finalizar la fermentación alcohólica como suele ser habitual, por parte de las levaduras (unos 2 o 3 días mas).

Yo personalmente no suelo ser muy amigo de los maceración carbónica, en ocasiones me resultan demasiado dulzones, con escasa acidez y tampoco me gusta encontrarme con aromas de plátano demasiado marcados. Por ello decidí buscar uno de los supuestamente mejores MC, como es este Erre Punto de bodegas Fernando Remírez de Ganuza, que creo que ha ganado en varias ocasiones el premio del público de la feria de vinos de MC "Primer".  El vino tiene 13’5% de alcohol y se elabora principalmente con tempranillo, aunque creo que lleva algo de graciano, viura y malvasía.

erre punto El vino aparece con un color rojo picota amoratado, de bastante intensidad. Tiene una bonita nariz claramente marcada por la fruta, fresas, frambuesas y moras, sobre un fondo floral, el plátano bastante imperceptible, aunque presente y algo de gominola. En boca es ligero, con una correcta acidez y dejando un final con un suave recuerdo a regaliz (el de chuchería).  Me ha gustado, se bebía muy bien. Lo único malo, la RCP no me parece muy buena, 8.5€ en Santa Cecilia.

Espero que mis compañeros se lo hayan pasado bien y que repitamos la experiencia semana a semana.

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Dos vinos sencillos para el día a día y por menos de 5€.

DSCN2120 Canforrales Selección 2006, Un tempranillo de la DO La Mancha de la bodega Campos Reales, que por algo menos de 3€ resulta completamente satisfactorio. Color rojo picota granatoso de buena intensidad. En nariz predominio de fruta roja, alguna leve nota láctica. En boca buena acidez y frescura, nos deja mas frutosidad e invita a seguir bebiéndolo sin complicaciones.

Castillo de Maluenda Garnacha Viñas Viejas, 2006 (14.5%), otra agradable garnacha aragonesa, en este caso de la DO Calatayud. Este vino proviene de garnachas de mas de 40 años,situadas en laderas pizarrosas a una altura de entre 650 y 1050 metros, vendimiado a mano. Hace la maloláctica y tiene una crianza de 2 meses en roble americano.castillo maluenda Aparece en color rojo cereza con ribete violáceo, de media capa. Mucha fruta en nariz, roja principalmente con algo de moras, alguna nota de flor seca y un suave fondo mineral. En boca el ataque es algo alcoholico, tiene bastante fruta y una correcta acidez. Deja un final amargoso. Al segundo día ha caído bastante, sobretodo en boca. No es un mal vino, sobretodo por los 4€ que cuesta, pero ese alcohol está un poco demasiado marcado. Mejor nariz que boca.

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motgolfiere Este champagne lo compré en una tiendecilla en Reims por unos 16€, en teoría para beberlo ese mismo día de picnic por algún pintoresco paraje en los alrededores de la montaña de Reims. El caso es que el tiempo no lo permitió y hoy hemos dado cuenta de él. Se trata de un blanc de noirs del pueblo de Verzenay, con un viñedo Grand Cru casi en su totalidad. Si no recuerdo mal lo que ponía etiqueta de la tienda de Reims, se trataba de un 100% Pinot Noir, procedente de un pequeño Récoltant-manipulant llamado Jean-Yves De Carlini. He encontrado por la web mas bien poca información, por lo visto cuenta con 6.5 ha de viñedo y elabora unas 50.000 botellas. Por ese precio, bien valía la pena probarlo.

Se presenta en un color amarillo pajizo con intensos reflejos cobrizos, con una burbuja fina y una corona persistente. En nariz es muy vinoso, intenso y complejo. Salen notas de fresa, sobre cítricos, naranja de sangre, algo de nueces y notas terrosas de champiñón y tierra de bosque con un fondo calcáreo. En boca presenta un carbónico fino y perfectamente integrado, unas suaves notas cítricas con una mineralidad profunda y una acidez excelente. Una boca muy bien enfocada y con un final suficientemente largo. Me ha dejado impresionado este champancito. Tumbaría a muchos de casas mas conocidas. Claro que es bastante personal, puede que esa nariz no guste a todos, es muy blanc de noirs. Que pena que no lleguen mas cosillas de estas por aquí, sobretodo de este rango de precios.

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Weingut Barzen

Tengo amigos que se sorprenden al saber que en Alemania se hacen vinos. Pues si, si que se hacen y en el caso de los blancos hay que reconocer que lo bordan. Voy a comenzar con una pequeña introducción a lo que son los vinos alemanes. Las zonas productoras alemanas se encuentran casi en el extremo norte para que se pueda dar la maduración del vino y puede que sea esta una de las características que le confieren ese carácter tan especial. En estos vinos siempre juega un papel importante el equilibrio entre el azúcar y la acidez, permitiendo en las buenas añadas vinos de auténtica clase mundial.

Reil Los viñedos se encuentran principalmente en las escarpadas orillas de los ríos Mosela y Rin. El clima a orillas del Rin es siempre mas suave, los inviernos son menos fríos y esto facilita en cierto modo el cultivo de la vid. La variedad principal es la fabulosa Riesling, capaz de expresar terruños como pocas uvas, seguida de la menos arriesgada y productiva Müller-Thurgau y la Silvaner. Eso en blancas, en tintos domina la Spätburgunder (Pinot Noir) que ha triplicado su área de plantación en los últimos años (¿cosas del cambio climático?).

La nomenclatura de los vinos alemanes puede resultar algo complicada, no solo por los interminables palabros en alemán, si no también por la cantidad de clasificaciones que hay. Vamos con un pequeño vocabulario explicativo de lo que nos podemos encontrar en una etiqueta. Lo primero es si se trata de un QbA o un QmP (me salto los Tafelwein o Landwein, categorías básicas de vinos de mesa):

-Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA): La traducción viene a ser vino de calidad de una región de producción determinada. Algo así como un vino con denominación de origen, pero de calidad básica (y muy variable entre firmas). Se permite chaptalización (adición de azúcares al mosto).

-Qualitätswein mit Prädikat (QmP): Vino procedente de uvas naturalmente maduras. No se permite chaptalización. Dentro de esta clasificación, dependiendo del grado de maduración con que se recoge la uva tenemos:

Kabinett: Suelen ser secos o semi-secos y llegar a ser grandiosos vinos.

Spätlese: Traducción literal, “vendimia tardía”, mas corpulentos que los kabinett, pueden ir de completamente secos a dulces.

Auslese: De uvas mas maduras que los spätlese, casi siempre con azúcar residual, aunque hoy en día también se encuentra la versión totalmente seca. La guarda para los dulces se hace casi indispensable.

Beerenauslese (BA): Elaborados a partir de uvas botrytizadas (un tipo de podredumbre). Dulces y magníficos.

Eiswein: Vino de hielo. Se elabora a partir de uvas (de calidad BA o TBA) que se congelan en las cepas de forma natural. Muy dulces, pero, en los buenos ejemplos, con una gran acidez, son vinos extremos. Cada vez mas escasos, debidos a este supuesto cambio climático.

Trockenbeerenauslese (TBA): Elaborados a partir de uvas botrytizadas y pasificadas recogidas a mano y seleccionadas grano a grano. Son vinos caros y escasos, una joya que suele venir en pequeñas botellas y que constituyen experiencias inolvidables en los mejores casos.

Luego vendría otra etiqueta, un poco en paralelo, que sería la de Grosses Gewächs (Erstes Gewächs en Rheingau), que corresponde a vinos secos, de gran calidad, con un grado de maduración mayor que los Spätlese y que proviene de un pago privilegiado (Erste Lage, viene a ser algo como el grand cru francés).

Menudo lío de palabros. Si además viene seguido de la palabra Trocken, es que se ha fermentado completamente y no se ha dejado nada de azúcar residual. Si además la cápsula es dorada y el precio es muy elevado, eso no es casualidad. Se trata de alguna cuvée que les ha quedado especialmente bien y la marcan con esa cápsula (Goldkapsel). Cantidades limitadísimas y precios elevados garantizados. Si encima esa cápsula es mas larga de lo normal, pues todavía mas caro y mas limitado. ¡Como son estos alemanes!

Menudo rollo, vamos con los vinos de Barzen. Bodega situada en la localidad de Reil (la foto de arriba), donde la familia Barzen elabora vinos desde hace mas de 500 años. Suelos pizarrosos y cepas viejas en inclinadas pendientes según la tradición alemana. Y estos son los que he probado, de momento:

collage Barzen Barzen Spätlese Trocken, 2006. (12.5%).

Amarillo pajizo con leves reflejos verdosos. Brillante.
Bonita nariz muy varietal, notas citricas, algo de piña, pera tendral, tambien asoman algunas flores blancas y un fondo de imponente mineralidad, pedernal.
En boca es completamente seco, al principio muestra restos de carbónico, pero rebajándolo en la copa deja ver un vino con peso, con una marcada acidez y dejando un agradable final mineral. Muy buen vino para comer con él y buena RCP.

Barzen Auslese Trocken, Alte Reben, 2005. (13.5%). Alte Reben hace referencia a que se elabora a partir de viñas viejas. La nota de cata de este vino es de las que he perdido. Me queda otra botella, por suerte. El caso es que el vino estaba impresionante. Se bebía de maravilla y con la aireación se venía cada vez mas arriba. Mineralidad marcada, pero en equilibrio con una fruta muy bonita en nariz. Seco en boca y con excelente acidez y corpulencia. Largo, invitaba a rellenar la copa.

Barzen Auslese, 2003. (8.5%).

Aparece con un bonito color amarillo pajizo pálido muy brillante.
Nariz muy cambiante. Lo abrí unas 6 horas antes del consumo, pero dejé un par de copas en la botella que bebí 3 días después. Desde el principio muestra una nariz muy interesante. Comienza mas frutal, con fruta blanca, algo de cítricos, alguna nota de azahar y con la mineralidad al fondo, que conforme pasa el tiempo va tomando mas y mas presencia. 3 días después, incluso empieza a dar alguna nota de aceite de máquina y algunas notas terrosas de champiñón, bastante marcado.
En boca sufre de lo mismo que casi todos los 2003 alemanes, tiene buena acidez, pero puede que algo corto (comparativamente con otros alemanes de otras añadas, quiero decir). Lo guardaría unos años mas para ver como va integrando el azúcar con la acidez. Acompañó perfectamente a un mi-cuit de foie (en muy bonita armonía).

barzen libro

Y termino con una reflexión-duda. Los vinos alemanes y ese dulzor, han provocado que durante años fuesen descartados por los consumidores, ya que no casaban bien con la comida o al menos eran complicados de maridar. Parece que los jóvenes elaboradores alemanes están tratando de ganar mercado embotellando cada vez mas vinos completamente secos. Nada que objetar, son vinos que se beben de maravilla, que acompañan la comida muy bien. Pero, ¿como envejecerán? ¿Llegarán a la excelencia de sus versiones dulzonas? Yo, personalmente, creo que sigo prefiriendo un buen kabinett, con su graduación bajita, con su puntita de azúcar residual, creo que a 10 años vista, ganaría a un auslese trocken o a un spätlese trocken. No se, no tengo experiencias con las versiones secas envejecidas. Si alguien tiene, me que corrija. Y si no, ya experimentaremos.

Olvidaba, estos vinos solo se venden en Alemania y en España. Podéis encontrar información sobre su distribución en la web de Barzen, donde encontraréis mas interesantes informaciones sobre esta bodega, completamente en castellano! También he encontrado los vinos en Coalla y en Reserva y Cata en Madrid.

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Esta denominación de origen aragonesa suele ofrecer unos vinos con muy buena relación calidad precio y aquí vengo con dos buenos ejemplos de ello. La denominación de origen se encuentra en las faldas del Moncayo, a unos 60 kilómetros al oeste de Zaragoza. Los suelos son a arcillosos y calcáreos y las viñas se encuentran a una altitud que oscila entre los 350 y los 700 metros. Esta denominación cuenta con 16 bodegas inscritas y los vinos de los que voy a hablar hoy provienen de dos de las principales cooperativas de la zona, la de Borja y la de Fuendejalón.

Borsao Selección Joven 2006, 14º

Borsao Seleccion Esta bodega vende dos vinos embotellados exclusivamente para Mercadona a precios de risa, el Garnacha Mítica y el Borsao Crianza, ambos por menos de 2€ y muy recomendables. Seguramente esos vinos se hacen con los rechaces de uva de este vino del que hablo hoy. Es un vino sin crianza, elaborado a partir de garnacha, tempranillo y cabernet sauvignon. Las tres variedades fermentan por separado en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada inferior a 25ºC y se deja macerar 16 días.

De color rojo picota con el ribete violáceo, muy cubierto. Tiene una intensa nariz muy marcada por la fruta del bosque madura, con bonitas notas florales e incluso un punto de arcilla húmeda. En boca es muy jugoso, con una fruta casi masticable y un punto de acidez muy correcto. Realmente es un vino que se bebe de maravilla y que da sobradamente los 3€ y pico que cuesta. No os lo perdáis, un fijo en mi mesa.

Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2005 13,5º

Coto de hayas Este vino se elabora a partir de garnachas muy viejas, de principios de siglo pasado, se fermenta a temperatura controlada de 28ºC y se deja unos 15 días macerando. Posteriormente se cría en barricas de roble durante unos 3 meses. Se elaboran unas 10.000 botellas y tiene un precio de unos 9 €.

Rojo picota con el ribete violáceo, de media capa. Nariz de media intensidad, marcado por la fruta roja, con notas balsámicas de regaliz y algo de sotobosque. Es fresco. En boca es algo vegetal, quizá lo que menos me ha gustado de esta añada, algún verdor que no acababa de encajar del todo bien, con el tanino bien integrado y una correcta acidez. Es un buen vino, el único pero, ese pequeño verdor, pero en general me ha gustado.

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Tengo el blog abandonado desde hace unas semanas, por dos razones, falta de tiempo y que he perdido mi libreta de notas de cata, así que algunos vinos van a ir de memoria.

Ghislaine & Jean-Hugues Goisot, Corps de Garde Chardonnay, 2005

St Bris De este productor me vais a oír hablar en mas de una ocasión. Fue un descubrimiento en un viaje a Borgoña este verano. Produce unos vinos muy interesantes con una gran RCP. La bodega se sitúa en Saint Bris, a escasos kilómetros en dirección sudoeste de Chablis. Este chardonnay se embotella bajo la denominación Côtes d’Auxerre procedente de 2.5 ha de viñedos de chardonnay de mas de 30 años. Se fermenta en barricas a temperatura controlada de 25ºC y hace maloláctica, seguido de una crianza de unos 18 meses. El vino esta todavía muy joven, pero este 2005 se me ha presentado mucho mas abierto y marcadamente mineral que el 2004, que en noviembre aparecía Goisot ch 2005mucho mas cerrado y tardó mucho en mostrarse por encima de la barrica. Este 2005 aparecía con un bonito color amarillo pajizo muy brillante. En nariz daba notas cítricas, sobre fruta de hueso, algunas notas especiadas y un marcado fondo mineral de tiza. En boca aparecía muy amplio, con una muy buena acidez y un final largo y mineral. Acompañó muy bien a un rape a la marinera. Se puede adquirir en La Part dels Àngels y en Valencia en la tienda Beal’s de la c/Alcira y cuesta unos 13€.

Finca La Cantera de Santa Ana 2005

finca_cantera_2005 En una entrada anterior ya hablé con detalle de la bodega García Burgos. Así que no me extiendo demasiado. Tan solo decir que este vino es para mi un muy buen monovarietale de cabernet sauvignon con 12 meses de crianza en barrica nueva de roble francés. Se elaboran 5200 botellas de 0.75 L. y 150 magnums. Cuesta unos merecidos 27 €.

El vino fue decantado 1 hora antes del consumo, ya que de salida estaba bastante cerrado.
Aparece con ese característico precioso color rojo picota intenso y muy brillante, firma de la casa, este vino lo reconocería solo por la vista.
Cuando comienza a hablar en nariz, se nos muestra como un gran vino, muy elegante y complejo, mucha fruta del bosque, frambuesas y moras, algo de hoja de tabaco, alguna nota de pimiento típica de la variedad, aunque no con la conotación verdosa que muchas veces da, si no perfectamente en consonancia con el conjunto, flores, la barrica apenas imperceptible y una mineralidad muy marcada en todo momento.
El paso por boca es muy elegante. Muy buena acidez y tanino perfectamente pulido, es amplio y frutal, con un final mineral muy largo. Que bien trabajado y cuanta personalidad en este vino. A la familia ha encantado y se quedaron pidiendo mas. Sin duda mejorará en botella, pero ya está en un gran momento. (foto de la web de Garía Burgos, ya que la que yo tomé no la encuentro por ningún lado)

García Burgos Vendimia Seleccionada 2004

Garbu VS Sigo con esta bodega. Ayer me bebí la segunda botella de este vino, ya que encuentro que esta en muy buen momento de consumo. Se trata de un coupage de un 50% de cabernet sauvignon, 30% de merlot y 20% de tempranillo, criado en barricas de roble francés de un año. Es el vino básico de la bodegaSe elaboran unas 20.000 botellas y 126 magnums. Un buen vino por los 12€ que cuesta.

Aparece con un color rojo picota bien cubierto de densa lágrima.
Necesita tiempo para abrirse, mostrando una fruta madura, moras y frambuesas, sobre un fondo de bosque húmedo. La madera esta perfectamente integrada dando alguna nota balsámica y el carácter de la finca aparece bien marcado con característica mineralidad.
En boca es cálido con un tanino muy bonito y una muy buena acidez. Final largo. Muy rico, con personalidad y eso que es el básico.

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