La Renaissance des AOC y Back to the Roots (I)

El primer día de nuestro viaje al Loira, prometía ser intenso. Por la mañana visita a la feria organizada por Nicolas Joly en Angers y por la tarde visita a las cavernas del castillo del Chateau de Bréze. Biodinamicos y/o naturales, ese iba a ser el tema del día. He de reconocer que disfruté bastante de los vinos probados. Una de las cosas que me gustan de estos vinos, es la capacidad de sorprender, aunque eso si, no siempre gratamente. Me parece perfecto que los elaboradores se encaminen a una agricultura más “natural”, huyendo de los excesivos tratamientos del pasado para conseguir mayores rendimientos y esterilizar la viña para no perder un solo grano de uva. Parece un camino lógico a seguir de cara a mejorar la calidad de la uva. Pero una vez entra la uva en la bodega… comienza la elaboración del vino. Y quiero decir del vino, no vinagre ni sidra. El producto final ha de ser vino. Si no sale vino, es que algo ha funcionado mal en el proceso. Por supuesto cada uno es libre de elaborar el vino como más le guste. Mi comentario no va en contra de los denominados vinos naturales. Mi comentario va encaminado más hacia una cierta autocomplacencia y falta de autocrítica a la hora de elaborarlos. “Ha salido así porque es lo que da la viña” “Yo no manipulo los vinos, es lo que ha salido”. Muy bien. Pero haces vino. Recoges las uvas, las fermentas en unos depósitos, lo embotellas… es un proceso y te guste o no, estas manipulando las uvas para obtener un producto. Hay vinos naturales que están muy buenos. Por tanto hacer este tipo de vino es posible y puede producir resultados muy satisfactorios. Hay que buscar esos buenos resultados, sobretodo por propio bien de los vinos naturales.

Greniers St. Jean en Angers fue el idílico escenario.

Quien me conoce bien, sabrá que me he quejado muchas veces de la homogeneidad y la internacionalización en los vinos. Prácticas enológicas y la búsqueda de mercados concretos han contribuido a que vinos que por clima y variedad de uva deberían ser distintos, acaben siendo demasiado similares. Pueden ser muy correctos, pueden incluso estar buenos. Pero a la larga esto conduce al aburrimiento. Mis motivaciones al descorchar una botella de vino no son las mismas que al abrir una botella de Coca-Cola.

La Renaissance des AOC, es el sugerente título que parece expresar el deseo de volver a otorgar su significado original al concepto de denominación de origen. Para ello en su web, se recomiendan ciertas prácticas, que me parecen muy interesantes y deseables, de cara a que los vinos vuelvan a diferenciarse y expresen su procedencia.

Ya. Pero una cosa son las intenciones y otra muy distinta, los resultados. En estas dos ferias probamos muchos vinos, de distintos países, regiones y variedades. Y resulta que encontré un buen puñado de vinos, de los elaborados sin nada de sulfuroso añadido, que también acababan dando perfiles aromáticos similares, con notas volátiles y de fermentación no demasiado limpia, quizás demasiado dominantes en muchos casos. Y estas notas eran comunes y muy parecidas en todos los casos, con lo que de nuevo, una Syrah se parecía mucho a una Gamay o a una Pinot Noir, que su vez era clavada a una Nebbiolo o una Garnacha. Con lo que buscando la tipicidad acabamos de nuevo con que el modo de elaboración que por muy natural que sea, acaba imponiéndose al terroir.

Y vamos con los vinos. 108 bodegas en La Renaissance des AOC y posiblemente otras tantas en Back to the Roots… no probamos todo, pero de todas formas trataré de ser escueto.

Mas Estela, Diego Soto, Empordà. La única bodega española invitada. Muy interesantes estos vinos cuyas viñas están situadas en los alrededores de La Selva de Mar, en la vertiente norte del Cabo de Creus. Blancos salinos, frescos y bien enfocados. Garnachas y cariñenas muy ricas para los tintos. Recomendables.

Stefano Bellotti, Cascina Degli Ulivi, Italia. Interesante rato pasamos con Stefano y sus originales vinos. Sobretodo muy ricos y originales los blancos, principalmente de la uva Cortese recordaba alguno a los vinos de Movia. Los tintos… sufrían de lo que hablo unas lineas mas arriba, los aromas de fermentación se imponían demasiado. En boca de todos modos muy ricos, unos Barbera del Piemonte con gran frescura y acidez. Acabamos con las últimas gotas de un Passito que estaba para relamerse.

Raimond de Villeneuve, Chateau de Roquefort, Provence. Aquí probamos unos cuantos vinos de La Provenza basados en Garnacha, Cariñena, Syrah y Monastrell, rusticos y bastante tánicos, muy faltos de botella. Eso si, pasamos un buen rato mientras catábamos 😉

Françoise Bedel, Champagne. Estos Champagnes basados en la Pinot Meunier siempre me han gustado, sobretodo en su versión sin dosage. Los básicos 2003 muy ricos, maduros, pero con una correctísima acidez, el Cel et Terre mas goloso, con muy buena acidez y un final muy mineral. L’Âme de la Terre 1998  vinoso y complejo, muy rico. Hubiese preferido llevarme la botella y bebérmela comiendo que solo catarlo brevemente.

Dominique Moreau, Champagne Courtin. Champagne basado en Pinot Noir de la Côte des Bars. Rico y fresco el Efflorescence, más fino y complejo el Résonance que fermenta parcialmente en barricas. Bastante minerales ambos.

Jean Etienne Pignier, Domaine Pignier, Jura. Una razón más para estar enamorado de esta región vinícola. Frescos y ligeros los tintos de Trousseau y Polusard. Muy interesante el chardonnay à la Percenette, tremendamente calizo y mineral. Los Savagnin con crianza biológica magníficos y equilibrados. En casa hace poco disfrutamos de una botella del Cellier des Chartreux, un chardonnay que se cría tres años en barricas bajo velo de flor.  Es un estilo de vino que debería tener siempre en casa a mano. Y terminamos con un Vin Jeaune 2002 que pasa seis años bajo velo de flor y que es un auténtico placer para los sentidos.

Michèle Aubery, Domaine Gramenon. Toda la gama de la bodega a muy buen nivel. Accesible y agradable el Sierra du Sud, muy syrah, floral, especiado y cárnico, La Sagesse más fruta roja madura, casis, potente en boca, pero con equilibrio y buena acidez, muy rica Garnacha. No pudimos probar La Mémé, ya habrá ocasión, ya que estos vinos no son nada caros para su gran calidad.

Mathieu Barret, Domaine du Coulet, Cornas. Muy buenos syrah de esta interesante AOC. En 2008 la cosecha fue muy escasa y no pudieron elaborar las distintas cuvées por separado, de forma que se ha embotellado un Cornas rico, aunque quizás algo ligero para lo que cabe esperar de estos vinos. Los 2007 impresionantes, sobretodo ese espectacular Billes Noires, elaborado con las cepas mas altas de la parcela, donde el viento mueve los racimos sacándoles brillo, de ahí el nombre de “canicas negras”.

David Reynaud, Domaine Les Bruyeres, Crozes Hermitage. Los vinos básicos me parecieron muy interesantes, aceituna negra, especiados, frescos y agradables en boca para beber ya. Las cuvées supueriores mas complicadas, mucha tanicidad y rusticidad, posiblemente la botella los dome un poco.

Stanislas Wallut, Domaine de Villeneuve. Interesantes vinos de Chateauneuf-du-Pape, equilibrados y frescos, sin excesos de maduración ni de maderas. El vieilles vignes especialmente profundo y mineral.

Probamos después un par de Burdeos que estaban intratables, animales y tánicos a rabiar. No tomé notas, así que no doy nombres.

Christophe Ehrhart, Domaine Josmeyer. Vinos conocidos, pero siempre es buena ocasión para volver a probar a uno de mis productores alsacianos preferidos. Muy interesante la comparación de sus Premieur Cru Hengst y Brand, así como las diferencias de la Riesling a la Pinot Gris o a la Gewürtztraminer. Personalmente me quedo con los Riesling y en concreto de Brand, los encuentro más “alemanes”, más elegantes minerales y finos. Mientras que los vinos de Hengst eran más voluptuosos, frutales e intensos en nariz, pero también más alcohólicos, sobretodo en la versión Pinot Gris y Gewürtz.

Domaine Giboulot. Borgoñas muy agradables en este productor de Beaune. El genérico blanco 2008 rico y con marcada acidez. Interesantes tintos, sobretodo un Pomard y un 1er cru de Beaune con muy buena fruta.

Marc Guillemot. De nuevo amor a primera vista con estos ricos Macon-Villages. Vinos equilibrados y con una frutalidad casi masticable. Otro que ya he consumido en casa. Cuando abrimos la botella, se hizo realmente corta durante la cena. Repetiré.

Dominique Derain. Los blancos de chardonnay algo licorosos, minerales en boca, pero me resultaron un poco cargantes. Mejor el Saint Aubin. Los tintos mucho mejor. Un Mercurey con unas notas de cereza ácida bien rico y un Saint Aubin tinto que recordaba a los vinos de Pacalet, fresco y frutal.

Domaine Trapet. Delicioso Gevrey-Chambertin 2007, sobretodo en nariz, donde se mostraba terroso, con un puntito cárnico y con buena fruta. En boca un chaval, con los taninos por domesticar. Capítulo aparte el Chambertin 2007, con una nariz compleja, en boca estaba muy sabroso, con el tanino presente pero nada molesto, en equilibrio. Largo final, se bebía de maravilla. Este no lo escupí…

Domaine des Huards. Estos vinos de Cheverny y Cour-Cheverny… no acabaron de convencerme. Nariz correcta, pero con el alcohol no muy equilibrado en boca y una amargosidad algo molesta.

Clos Roche Blanche. Deliciosos vinos de sauvignon blanc, algunos recién salidos de las barricas, pero con una boca espectacular. Los tintos también muy ricos, especialmente el gamay. El cot algo mas arisco, con ese tanino habitual de la variedad.

La Coulée d’Ambrosia. Vinos curiosos, aunque con volátiles algo elevadas. Un original Eureka que nos recordaba al Patio blanco de Sabuel pero en versión petillant. El chenin blanc seco no me convenció, demasiado “natural” con unas notas de geranio nada agradables. Mas interesante el O2, un vino, oxidado, como era de esperar del nombre. Se cría bajo velo de flor durante 36 meses, para dar una chenin interesante, con un ligero azúcar residual, que no le va mal a las notas de frutos secos. El Douceur Angevine es un vino de chenin botritizada, muy oscuro de color, pero muy rico, con notas amieladas y de higos secos y buena acidez en boca.

Olivier Pithon. Rico productor del Roussillon donde probamos el Laïs blanco, algo corto en nariz. Mucho mejor el D-18 (en honor a la carretera que pasa por el viñedo), donde la garnacha blanca y gris, con su alegre nariz floral y su frescura parecen mezclar el monte y la brisa mediterránea. Muy rico el Laïs tinto, fresco y frutal. Le Pilou es el producto de cariñenas de mas de 100 años. Un vino profundo, algo cerrado en nariz, pero con frescura y equilibrio en boca. Buenos vinos.

Había mucho mas vino del Loira, pero dado que nos esperaban 2 días de vino del Loira, poco mas probamos.  Imposible acercarse a Marc Angeli, que tenía el stand en una esquina siempre saturada de gente. Bueno, al menos los vinos ya los conocíamos. Era mas fácil acceder a la mesa de Joly… pero para la miseria que ponían en la copa, mejor no hacerlo (algunos pensamos que era el envinado y lo tiramos en la escupidera ante la estupefacta mirada del que estaba sirviendo el vino, ridículo). Tampoco pudimos acercarnos a Didier Barral (Leon Barral), siempre saturada de gente su mesa.

De aquí cogimos y nos fuimos al Chateau de Bréze, donde en las cuevas del castillo nos esperaba “Back to the Roots”. Pero lo de esa sesión lo dejo para otra entrada, que esto ya es bastante largo.